當地時間12月29日，英國著名時裝設計師Vivienne Westwood（薇薇安·韋斯特伍德）在倫敦逝世，享年81歲。 聲明中說，Vivienne Westwood在倫敦南部的克拉珀姆「在家人的陪伴下」安詳離世。該聲明補充說，她一直在做自己喜歡的事，包括設計、寫書和藝術創作，「直到生命的最後一刻」。
Vivienne Westwood的丈夫兼創意搭檔安德烈亞斯·克朗薩勒（Andreas Kronthaler）說：「我將繼續在心中與薇薇安在一起。我們一直工作到最後一刻，她留給了我很多事情要做。謝謝，親愛的。」 Vivienne Westwood1941年出生於德比郡的廷特威斯爾村，1957年隨家人移居倫敦，並上了一個學期的藝術學校。作為一名沒有接受過正規時裝培訓的自學成才的設計師，韋斯特伍德在十幾歲的時候就學會了如何按照圖案製作衣服，並通過拆開她在市場上找到的二手衣服來了解剪裁和結構。 1960年代，她在與第一任丈夫德里克·韋斯特伍德（Derek Westwood）分居後擔任小學教師時遇到了樂隊經理馬爾科姆·麥克拉倫（Malcolm McLaren）。1971 年，兩人在切爾西的國王路開了一家名為Let It Rock的小店，這家小店成為了她所提供裝備的許多樂隊的常駐地，其中包括麥克拉倫管理的性手槍（Sex Pistols）。
鑒於她塑造時代面貌的成就，Vivienne Westwood被稱為「朋克教母」。在與麥克拉倫的合作關係結束後，她開始以自己的名義設計系列，並很快建立了國際聲譽。她繼續在倫敦和全球開設更多商店；她富有挑逗性的作品出現在超模和名人身上，並影響了主流時尚。緊身胸衣、厚底鞋和迷你裙（維多利亞時代的襯裙和迷你裙的組合）成為了她的標誌。
「人們確實將她與朋克和整個審美聯繫在一起，這是準確的，也是她成名的方式，但她遠不止於此，」《著裝規範：解鎖時尚，從新面貌到千禧粉》（Dress Code: Unlocking Fashion From the New Look to Millennial Pink）一書的作者維羅尼克·海蘭（Véronique Hyland）2022年接受《紐約時報》採訪時說道，「她受到藝術史、古典大師繪畫的影響。她非常注重英國的剪裁傳統。」 即使Vivienne Westwood的設計帝國發展成為了一家價值數百萬英鎊的企業，這位設計師也從未失去她的激進分子傾向。1989年，她打扮成瑪格麗特·撒切爾（Margaret Thatcher）為《尚流》（Tatler）雜誌拍攝封面，配文寫道：「這個女人曾經是個朋克。」她後來告訴媒體：「我穿的西裝是瑪格麗特·撒切爾從雅格獅丹訂購的，但她後來取消了它。」 從最初的朋克時代開始，Vivienne Westwood就開始將英國君主制的意象重新混合和倒置。當她在1992年被授予大英帝國勳章時，這位設計師穿著一身樸素的灰色裙裝，從伊麗莎白二世女王那裡接受了這一榮譽。在白金漢宮外，她向全世界透露她沒有穿內褲，讓等候的攝影師大吃一驚。
儘管Vivienne Westwood在時尚史上佔有一席之地，但在她的職業生涯中，她一直是一名時尚歷史學家。她的波濤洶湧的海盜襯衫、1990年代的格子呢臀部襯墊和1980年代的迷你緊身裙都受到17世紀風格的啟發，而她的約瑟芬皇后禮服和大量緊身胸衣則起源於18世紀的服飾。Vivienne Westwood的名字也與時尚界一些最令人難忘的時刻有關——其中包括1993年秋季娜奧米·坎貝爾（Naomi Campbell）跌下秀台，以及幾乎全裸的凱特·摩絲（Kate Moss）穿著迷你裙、戴著帽子和頭巾吃著冰淇淋，等等。 Vivienne Westwood於2006年再度受到英國王室邀請，並被授予大英帝國女爵。 在2014年出版的一本名為《Vivienne Westwood》的回憶錄中，Vivienne Westwood寫道：人們「似乎仍然感到驚訝，你可以既是朋克又是時裝設計師，但這一切都是相互關聯的。」 「這與時尚無關，」她寫道，「對我來說，這是關於想法的。」 國王路的這家商店總是讓人一窺店主對階級、時尚和禮儀的痴迷。隨著歲月的流逝，它的名字經常發生變化，它的商品也經常更換。 「我不認為自己是一名時裝設計師，而是一個希望通過我和別人的著裝方式來面對腐敗現狀的人。」Vivienne Westwood在她與伊恩·凱利（Ian Kelly）合著的回憶錄中說道。 後來成為偽裝者樂隊（The Pretenders）主唱的克里斯西·海德（Chrissie Hynde）是商店的助理。Vivienne Westwood的回憶錄中引用了她的話說：「我認為沒有薇薇安和馬爾科姆就不會有朋克。」 「可能會發生一些事情，」她繼續說道，「它可能被稱為朋克，但它看起來不會像它那樣，即使在美國也是如此。而且外觀是很重要的。」 有時，韋斯特伍德和麥克拉倫做出的選擇可能會引起爭議。他們曾經在設計中包含納粹標誌。 他們將商店視為實驗室和沙龍。當麥克拉倫管理性手槍樂隊時，韋斯特伍德給他們穿上了商店裡的T恤和束縛褲，並配有鏈條和剃鬚刀片。他們積極傳播的歌曲名為「英國的無政府狀態」和「上帝保佑女王」，是1970年代英國虛無主義的配樂。 「朋克興起時我大約36歲，我對世界上正在發生的事情感到不安，」韋斯特伍德在2013年告訴《時尚芭莎》，「是嬉皮士教會了我們這一代人政治，這就是我關心的——世界如此腐敗和糟糕，人們在受苦，戰爭，所有這些可怕的事情。我把正在發生的事情歸咎於老一輩人，」她補充說，「所以我們甚至不會接受他們的禁忌。」因此，她曾頗具爭議性地將納粹標誌用在了設計中。 2000年代中期，韋斯特伍德將她的政治焦點轉向氣候危機。2007年，她發表了一份題為「積極抵制宣傳」的宣言，其中寫道：「我們有一個選擇：變得更有教養，因此變得更人性化——或者不選擇，成為破壞性和自我毀滅的動物，以及我們自己的聰明才智的犧牲品。」 作為一名反消費主義者，韋斯特伍德興高采烈地破壞了自己的商業利益。2010年，她公開表示：「我只是告訴人們，別再買衣服了。為什麼不在我們擁有這份生命禮物的時候保護它呢？我認為破壞是可以避免的。我們中的一些人想阻止這種情況並幫助人們更好地生存。」 2015年，她駕駛一輛坦克前往時任首相戴維·卡梅倫（David Cameron）位於牛津郡的家中，以抗議水力壓裂（反水力壓裂運動是一項政治運動，旨在禁止從頁岩岩層中提取天然氣以提供電力的做法，因為它對環境有負面影響。這些影響包括飲用水污染、生態系統破壞以及對人類和動物健康的不利影響。——譯者注）。作為一名素食主義者，韋斯特伍德與包括斯特拉·麥卡特尼（Stella McCartney）在內的其他頂級設計師一起遊說英國政府禁止皮草零售。 直到生命的最後，Vivienne Westwood還定期在她的網站No Man's Land上撰寫有關氣候和社會正義問題的文章。上個月，她發表聲明支持向梵·高的《向日葵》潑湯的氣候抗議者，寫道：「年輕人很絕望。他們穿著一件T恤，上面寫著『停止採石油』。他們正在付出行動。」 Vivienne Westwood逝世後，人們紛紛向這位設計師致敬。曾多次與她合作的模特凱倫·埃爾森（Karen Elson）在Instagram上寫道：「她打破了女性氣質、性的概念，是第一批要求時尚業在氣候方面做得更好的人之一，毫無疑問，她是其中之一我見過的最不費力的原創者。時尚、藝術和文化都會哀悼這位塑造了我們的穿著方式的女性偉人的逝去。」 時尚評論員德里克·布拉斯伯格（Derek Blasberg）寫道，雖然教科書可能會記得韋斯特伍德「將倫敦的反文化場景引入高級時裝。但我認為她最希望被人們記住的是她的倡導，特別是關於全球變暖的……她的人生是進取的、無情的和卓越的，以及完全原創的。」 相關搜索：vivienne westwood 台灣 vivienne westwood 官網 vivienne westwood 包
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